Etape 12 - Bodnar vs Arduino, et encore des finitions...

Bodnar vs Arduino...
C'est simple : Bodnar = simplicité absolue, plug and play ! Pour la Arduino, ça attendra, peut-être pour les diodes des voyants d'avertissement...
Pour les interrupteurs, il suffit de souder les 2 fils à l'interrupteur (3 pour les ON/OFF/ON) et de pluger sur la carte (sans soudure, il suffit de presser avec un tournevis fin pour retirer ou remettre le fil a volonté !)
Une foi la carte Bodnar branchée en USB au PC, elle est reconnue aussitôt comme joystick dans X-Plane, il suffit d'affecter !

Commande de train...
Un interrupteur à levier plat de récup, une cheville plastique diamètre 6 ou 8 mm enfoncée en force et à défaut de plus ressemblant pour l'instant, un des embouts d'un throttle Saitek...

Panneau audio...

 Tous les interrupteurs sont placés, des potards de récup, l'altitude selector fini manque plus que le bouton poussoir. Tout cela est cosmétique et non fonctionnel...

Fréquences, Transpondeur et ADF selectors...

 Font carton-pâte sur la photo mais une fois dans le cockpit, on n'y voit que du feu.

Etape 11 - Premières finitions...

Jauges carburant...
Les inscriptions sont décalquées au Decadry typo blanche 2.5 et 6 mm... Les traits sont faits ici au pinceau façon pochoir en collant deux rubans de scotch espacés de l'épaisseur du trait. Pour la suite j'ai adopté une autre méthode...

Manettes moteurs...
Decadry aussi mais désormais les traits blancs sont faits avec de fines lamelles de scotch d'électricien coupées au cutter. Pour les zones striées rouge et blanche, le rouge est peint puis les bandes de scotch sont collées...

Panneau inférieur pilote...

Trouvé par hasard, cet objet à tête de cintre et trois tiges semi-rigides est quasi-parfait pour faire les capuchons d'interrupteurs. Les interrupteurs qu'on trouve dans le commerce ont en effet un levier plus court, fin et d'aspect chromé. Les interrupteurs sur les avions sont plus longs, plus épais et de différentes couleurs (rouge, blanc ou metal)...

Les tiges sont débitées en petits tronçons de 1,5 cm environ puis troué dans le sens de la longueur : très délicat. Mais une bonne étoile a voulu que ces tiges soient pré-trouées ! La tâche en est facilitée, la mèche est un peu guidée. Peu de perte...

Il reste à poncer l'extrémité non percée pour l'arrondir...

Un coup de peinture rouge pour les interrupteurs rouges et encapuchoner l'interrupteur...

Pedestal...
Le pédestal prend forme (en bas un clavier chinois parfaitement adapté mais qui ne marche plus après deux utilisations (pb de batterie visiblement...))... Les potards ne ressemblent pas vraiment aux vrais mais je me contente de récup à ce stade. Manquent encore pas mal de boutons poussoir à ajouter. J'envisage de faire un montage d'engrenages avec des LEGO pour le contrôleur de pression cabine...

Etape 06 - Panneau latéral pilote, throttle, pedestal, overhead, commandes de vol et les skaï...

Panneau latéral pilote...

Les jauges carburant à droite, boîtier du thermomètre de cabine à gauche en haut, et un boîtier en creux dans lequel se branchent les équipements audio (casque ou micro)...

ETAPE 05 - Habillage bois, manche à balai, radios et overhead...

Objectifs...
Finir l'habillage bois de l'habitacle avant la finition en skaï. Trouver la manière la plus simple et efficace de rallonger les commandes de vol. Commencer les panneaux d'instruments secondaires.

Placage bois...
Désormais tout l'intérieur de l'habitacle est doublé en bois (manque seulement le montant central du pare-brise)...

Comment faire bouger et/ou vibrer le cockpit ?

Objectif...
Une fois à l'intérieur d'un cockpit réaliste dans un décor à 180°, comment achever l'immersion à travers des vibrations ou carrément des mouvements ?

Technique...
A ce stade, je considère les systèmes d'inclinaison de cockpit trop complexes et encombrants : il ne faut pas oublier que dans ce cas, l'écran lui-même doit être manipulé ! C'est le principe des cabines de simulation.
On va même éviter de faire vibrer le tableau de bord avec tous ses écrans LCD, circuits électroniques et autres. Seul les sièges seront concernés.

Motoréducteurs...
Dans cette vidéo, on distingue deux moteurs que l'on retrouve sur beaucoup de simulateurs 2 DOV (certains sont faits à base de vérins électriques mais c'est hors de prix)...

Ce sont des motoréducteurs Smolka 24V comme des moteurs d'essuie-glace, lève-vitre dans l'automobile ou encore les volets roulants. Moins de 50 € pour un Smolka. Ces motoréducteurs ont un autre avantage par rapport à des moteurs : ils sont bien moins bruyants semble-t-il.

• Généralités sur les motoréducteurs et le reste du matériel pour les faire fonctionner 
• Le site d'un gars qui s'est fait un simulateur horrible, malheureusement, mais qui étonnamment est 3 DOF grâce à ces même petits moteurs (et avec des bass-shaker).
• Ici, un très bon tuto pour contrôler des motoréducteurs via Arduino (on y revient !)
• Un autre cockpit racing très rigoureux avec ressorts pour soulager les motoréducteurs.

Comment placer un encodeur sur une jauge affichée par un écran ?

Objectif...
Le tableau de bord est constitué de deux plaques en contre-plaqué : une épaisse à l'arrière dans laquelle sont encastrés les moniteurs, une fine par-dessus avec des trous pour voir les jauges à travers.
Aucun problème pour mettre un switch quand rien ne gêne derrière. Mais comment faire quand on a juste derrière l'écran d'un moniteur ?

Explications...
Utiliser des encodeurs de souris !

Here is two mouse encoders next to the standard one. "Big" encoders installed in the radio panel instruments, small ones - in the left panel. The LCD screen is placed just behind the panel and these thin encoders are well placed here. B58-SVGlobe

Bon pour l'instant ça manque un peu d'infos. On verra à l'essai...

Il existe aussi de petits encodeurs à acheter (Conrad, Watterott). MyCockpit